10月下旬，时值深秋，我来到河南省洛阳市栾川县的老君山，来到这座传说中老子归隐修炼成仙的道源地。

在十里画屏目睹壮观的云海后，夜晚在狂风、浓雾、低温中蜷缩入睡。第二天，我照例早起看日出，狂风与云雾搅得天地混沌，身心跟着云海沉浮。大约上午8点半，风停，世界仿佛也静默了，耳边只剩下雾凇在凝结或融化的轻微声响。

山顶上，道德府巍峨居中，五母金殿、亮宝台、玉皇顶呈“品”字铺开，熠熠生辉，而托举道观的山体轮廓如鸾鸟展翅，微微昂头，披着银白的羽毛，款款而来，殿顶在素白世界里，静静悬浮。

亮宝台与玉皇顶持续散发着朦胧水汽。通往两座宝殿的山路近乎垂直，两边的松枝裹着雾凇，松针尖上挂着的细小白粒被风一吹，颗粒落在衣领上，凉得像碎冰；蹭到指尖时，有砂纸般的细涩感，走不了多远，衣领上就积了一层薄薄的“霜”，拍一下，悉悉落在石阶上，声音轻得仿佛蚕吃桑叶。

站在玉皇顶，在顺逆光的交织区，山脊线由暖橘到冷灰，由远及近一层层被勾勒出轮廓，天地间化作一张巨大的画布，雾凇显影，每一根松针都成了画的笔触。宝殿铃铛声犹如冰晶碎裂声，既清脆，又冷峻，震颤着心尖，只得屏住呼吸，轻迈脚步，生怕大声说话，震落更多雾凇，但鼻腔里仍沁入丝丝松针与冷空气混合的清冽气息，这是老君山雾、松、风与阳光交汇的独有味道。

如果说雾凇只是金顶道观群的配角，那在马鬃岭，雾凇就是当仁不让的主角。

马鬃岭为800里伏牛山主峰，最高峰海拔2217米，前峰如马头，后峰似马背，马背上的草木宛若马鬃，而两峰之间的绝壁长廊恰似一条腰带，将两座雾凇仙山连在一起。侧看，两座山峰又好像两片凌厉的刀片，将老君山切成两个世界，阳面以花岗岩为主，阳光下坡面青灰，树木红绿，阴面的华山松则“千树万树梨花开”，雾凇如同无数宝石铺满整面山坡。

更神奇的是，山脊线上的松树，山阳恒温枝桠仍葱郁舒展，山阴低温枝叶则晶莹雪白；上部皎洁得如怒放的花儿，下部却青翠得要滴出水来；迎风处雾凇细密挂满松针，背风处枝叶却仍欲挂还羞；秋日的绚烂多彩与寒冬的冰肌玉骨罕见交融了。

一夜狂风的风向和风量，被凝结成长短胖瘦的雾凇。蹲下身，指尖轻碰松针上的雾凇，细涩的颗粒粘在指腹，凉意在掌心蔓延；再次触碰，颗粒顺着指缝滑落至石阶，碎成更小的白点，不见了。

登上山巅无为亭，蓝天下红黄绿相间的叶子、清澈的雾凇、金光闪闪的宝殿，描绘出一派天上风光。长耳鸟“呜呜呼”在雾凇林间环绕，振翅腾飞时，雾凇颗粒簌簌而下，而后又重返松林。

正前方的宝殿四周被雾凇锁住，山脚是栾川县城，雾中县城，时隐时现，天宫与凡间同框了。身处山顶仙境，四周却皆为喧嚣的凡人，而高楼林立的县城，却在朦胧中一片安宁，究竟哪里是仙界，哪里是人间，或仙界与人间本无界限？

老君山见缝生长的迎客松，始终自然弯腰迎接游人。腾云栈道上的行人细如蝼蚁，来去匆匆，而雾凇虽凝结又消融，却年年复见2500年前的壮美。当年老子隐居时，究竟是走进雾里，还是走进仙境？不得而知，但自己沐浴在和煦的阳光中，边走边拍时，宛如凌波微步，似乎双手张开就能飘起来。

游至近午，阳光渐烈，雾凇融化加速，松针上的白色颗粒顺着叶脉滑落到地上，汇成一滩细小的水洼，映射着宝殿的金光。站在树下，看着一片雾凇从完整到消散，不过半盏茶工夫，剔透的枝叶只剩下湿漉漉的墨绿。原来最动人的从不是恒常的圆满，原来“顷刻的繁华”才更让人珍惜，好比这趟旅程，本无期盼，却因这“顷刻”的雾凇，回家后仍常翻相片。

感受“秋雾凇”时，总想起《道德经》。山脊线上的松树最懂“无为”，阳面的枝桠不刻意向阳伸，只是顺着暖意伸展，叶尖仍带秋日的浅黄；阴面的枝桠不抗拒低温，每根松针都裹着雾凇，像捧着一团细碎的月光。它们不与温争、不与风斗，阳则绿、阴则白，却在“顺应”中长成老君山最挺拔的姿态。原来“无为”从不是“不作为”，而是如松针裹雾凇一样，接纳风霜雨雪，却不失本真。

从清晨6点半徒步到下午4点半，从山巅游览到山脚，连早午餐都忘记吃，却没明显的饿感和累感，身体仿佛成为松风与彩林的一部分，与融化的雾凇同呼吸，在变幻莫测的光影中找到通灵感。

回到山脚时，再想起“人法地，地法天，天法道，道法自然”，突然懂了：老君山的雾凇，从不是奇观，只是山、水、风、温、光顺应规律的结果；赏雾凇者，亦非旁观者，而是在凝结与融化中触摸“道”的温度与厚度。也许“道法自然”，从不是远在经书里的道理，而是近在雾凇沾衣的当下，与松风拂面共振的瞬间。

谢锐勤