9月初，来到新疆喀什地区旅行，一座无论地理环境，还是文化心理都很陌生的城市。

名人是快速了解一座城市的钥匙。被《还珠格格》等电视剧传播开来的香妃，已成为喀什的传奇。香妃墓又名阿帕克霍加墓，始建于1640年，埋葬着喀什霍加政权首领阿帕克霍加及其家族五代72人。这座典型的伊斯兰式古陵墓，由门楼、主墓室、大礼拜寺、小礼拜寺和教经堂等组成。

香妃墓是历代喀什政权扩容与整修的结果，然而，近400年过去了，史上霍加政权那些尔虞我诈的故事，没多少人有兴趣了解，只有香妃是例外。香妃为了民族与家国的和谐，没入深宫，从贵人晋升为嫔，继而册封为妃，通过提升自身地位达到稳定边疆、促进和平的作用。乾隆允许香妃在宫中保留维族装束和饮食习惯，多次带香妃出巡和参加祭祀，既聚拢民族向心力，也利于国家大一统，也许这才是香妃墓真正值得后世纪念的价值所在。

如果说香妃墓代表喀什的权力中心，那喀什大巴扎则是支撑统治的商业中心。

喀什大巴扎内设21个专业市场，是西北地区最大的国际贸易市场，是丝绸之路上最重要的商品集散地之一。新疆各地的土特产、手工艺品等应有尽有，沙特的干果、土耳其的丝巾、巴基斯坦的黄铜、吉尔吉斯的望远镜等欧亚非国家的商品也琳琅满目，维族特色明显，中西亚风情浓郁。

行走大巴扎，入口两青年跪坐馕坑上，旁边的兄弟不断将擀好的馕面胚递过来，他们轮流贴紧在坑壁上，坑口飘来阵阵囊香。少女身上的丝绸，色彩像野花一般艳丽，五彩缤纷的花纹展现热烈而欢快的维族风。中年男子对着翡翠绿的玉石或手抚摸、或手电筒照、或试图磨去黑点，与店主激烈讨论半天仍在犹豫。

如果说喀什大巴扎是支撑统治的商业中心，那艾提尕尔清真寺则是支撑统治的信仰中心。

清真寺位于喀什市中心，由寺门塔楼、庭院、经堂和礼拜殿四部分组成。寺门用黄砖砌筑，白石膏勾缝，半圆形拱顶下悬挂一块饰有彩色图案的大牌匾，寺门两侧屹立两座各12.5米高的米黄色砖砌圆形光塔。刚好遇上开斋节，广场上人山人海，正应了“艾提尕”的“节日礼拜与集会之所”之意。

人群散去，门口老人三五成群晒太阳，或讨论、或私语，也许这是他们最好的“养老院”。牌匾上站满鸽子，胖墩墩，时而飞入人群中觅食，时而飞回牌匾上伸懒腰，它们早已习惯与人类和谐相处。走进大寺，位于中间的召唤楼，清晨阿訇用苍凉而悠长的声音唤醒整座城市：“安塞拉甫——哈依鲁木比乃——那吾来——。”礼拜殿较深，阳光正一点点照到殿堂深处，也许穆斯林也在日复一日的礼拜中，一步步走向光明的彼岸。

高台民居坐落在一处高超40米的黄土高崖上，距今已有600年历史。维族人世代聚居，每增加一代，便在祖房上加盖一层楼，如此代代相加，房连房、楼连楼，形成各种奇特的过街楼、半街楼、悬空楼。在这些随意建造的楼上楼、楼外楼之间，又排列出弯弯曲曲、纵横交错的数十条小巷，宛若迷宫。

走在街巷，马车拉着香蜜瓜走街串巷，几位妇女围着小贩讨价还价，获得优惠后脸上露出一丝狡黠。老年男子皱紧眉头、眯着眼睛烤羊头，金黄的火光下羊头被烤得炭黑，却是他眼里的世间至味。阳光打在过街楼，金发少女从暗处走进光里，将丝巾垂放至胸前，手轻托鼻子，在镜头前羞涩的微笑。一群小朋友在巷子里玩倒立、弹弓、赛跑，衣服到处是灰尘，嘴巴却都咧得大大的。在夕阳的过滤下，时光似乎倒流到中世纪，所有的人和事都变得很慢。

喀什的四大中心在广州、杭州、泉州等城市也有，但边疆的氛围、维族的风情与伊斯兰的信仰，将喀什变成一幅独一无二的维族版“清明上河图”，也许这才是喀什最吸引人的地方。

旅行是一场“履行”，一场不断认知与接纳陌生的风景和人事的过程，而所有的经历和实践，最终都会转化为心灵的高度与深度。在喀什领略多元的文化与情感，视野与眼界不就这样开拓了吗？

谢锐勤

（编辑：李霞）